Как сделать котел в баню

В зависимости от варианта отопления, которому вы отдадите предпочтение, в вашей бане будет установлена либо кирпичная печь, либо металлическая конструкция, представляющая собой котел, совмещающий как отапливающую часть, так и емкость для воды, нагревающуюся от отапливаемой части. По принципу своего действия и предназначения, как печь, так и котел сходны в своей основе. Они используются для отопления помещения, нагревают каменку и воду.

Что касается кирпичной печи, то ее вполне можно заказать у профессионального каменщика, если вы сами не владеете мастерством кирпичной кладки. Однако, расходы на ее установку будут несравнимо более высокими, чем устройство металлического котла.

Котлы для бани также различаются по своему устройству. Здесь все будет зависеть от вида отопления, которое вы выберете для отопления своей бани.

Виды котлов

• газовые отопительные котлы (оптимальный по стоимости эксплуатации, если к вашему участку подведён газ!);
• электрические отопительные котлы (очень экологичный вариант, не требующий устройства дополнительной вентиляции в помещении, достаточно безопасный вариант, однако расходы на электричество вас неприятно удивят!);
• отопительные котлы на жидком дизельном топливе (при кажущемся удобстве - это очень затратный вариант, так как цена на дизельное топливо постоянно растет, кроме того потребуется дополнительное помещение для этой печи, чтобы оградить себя от неприятного запаха при сгорании топлива);
• отопительные котлы длительного сгорания (очень популярны сейчас, так как позволяют поддерживать постоянную температуру при экономичности твердого топлива в течение очень длительного времени);
• твердотопливные отопительные котлы (наиболее экономичный и простой вариант, работающий на торфе, угле или дровах).

Как установить металлический котел в баню

1. заказать или купить уже готовый котел для бани (что дело затратное, но легкое);
2. сделать котел в баню самостоятельно, своими руками (что гораздо дешевле, но более сложно).

Не каждый металлический котел можно соорудить самостоятельно, однако котел, обогревающийся твердым топливом, соорудить вполне реально.

Экономичнее (и увлекательнее) соорудить нужную конструкцию именно своими руками (конечно, если вы уверены, что они растут из правильного места!). Этот процесс несложен, если заранее определиться с конструкцией, внешним видом, подготовить необходимый инструмент и изучить разные варианты и схемы котлов, в общем, нужно заранее подготовиться, а не надеяться, что что-нибудь само собой да выйдет.

Делаем своими руками

1. Выбираем материал для изготовления котла. Это может быть как металлическая бочка, так и металлическая труба, диаметром не менее полуметра, длиной около метра. Этого будет вполне достаточно для обогрева небольшой баньки площадью в 12-15 кв. метров.

2. Инструменты для изготовления котла - болгарка по металлу, сварочный аппарат.

3. Внутри нашей бочки или трубы привариваем три опоры, разделяющие пространство котла на три части: часть для воды, часть для печи, и самая узкая часть - для поддувала.

4. Отверстия для дверок печи, поддувала, каменки вырезаются на боковой стенке котла в соответствии с их размерами.

5. Дно котла должно быть толщиной не менее 4 мм, крышка котла - не менее 5 мм (с предусмотренным заранее отверстием для трубы), на крышку котла обычно выкладываются камни. На дно котла в печи выкладываются колосники (можно приобрести готовые).

6. Конструкция устанавливается на кирпичный или бетонный фундамент внутри бани, фундамент должен возвышаться над уровнем пола не менее чем на 15 см.

7. Устанавливаем котел на фундамент, выводя металлическую трубу наружу через крышу или смежную стену. Трубу в месте соприкосновения с потолочным перекрытием и крышей необходимо заизолировать. Сделать это можно с помощью кирпичного раздела в этих местах. Для его сооружения нужно приварить на трубу металлическую полку, на которую будет выкладываться кирпичный раздел.

8. Для равномерного распределения тепла от котла и сохранения нужной температуры в помещении на протяжении как можно большего времени, также для безопасности, необходимо выстроить вокруг котла (или по периметру смежных стен) кирпичный экран.

Конструкция по узлам, снизу вверх

1. Поддувало (нижняя треть). Зольник с дверцей: через него подаётся воздух к колосникам и убирается зола. Дверцу ставят на уплотнитель, размер — по ширине топливника.

2. Топка (средняя треть). Основной объём котла: дно — колосники, стены — толщиной от 4 мм. Здесь горит топливо и нагреваются стены, отдающие жар каменке и воде.

3. Каменка (верхняя треть). Ёмкость или корзина, куда укладывают камни. При топке камни раскаляются до 300–500 °C; при подаче воды дают пар. Каменку отгораживают от топки перегородкой с отверстиями.

Виды топлива для самодельного котла:

Топливо	Плюсы	Минусы
Дрова	доступно, традиционный жар	нужны запасы и место хранения
Уголь	жарче и дольше горит	зола, запах
Торф	дёшево в болотистых регионах	низкая теплотворность

4. Водяная ёмкость. Бак, сваренный или вставленный в верхнюю часть: вода греется от стенок, отделяющих ёмкость от дымовых газов.

5. Водяная ёмкость — деталь. Бак для горячей воды наваривают на верхнюю часть котла или подключают через теплообменник. Воды в баке — 40–80 литров для мойки, до 150 литров для полноценного душа. Наливают холодную воду снизу, разбирают горячую сверху — так вода перемешивается естественной конвекцией.

6. Дымоход. Труба диаметром 120–150 мм выводится через крышу с изоляцией в перекрытии кирпичным разделом — горючие материалы в зоне прохода запрещены.

Расчётный пример для парилки 12–15 м²: труба Ø500 мм, длина 1 м. Объём топки — примерно 20–25 литров, водяная ёмкость — 30–50 литров. Толщина дна 4 мм, крышки 5 мм, стенок 3–4 мм. Топливо — дрова, 1 закладка на 2–3 часа горения. Для парилки 15–20 м² трубу берут длиннее — 1,2–1,5 м, а водяную ёмкость увеличивают до 60–80 литров. Каждая закладка дров добавляет на 30–40 % больше топлива — печь крупнее, и прогрев требует больше энергии. Кирпичный экран вокруг котла выкладывают в полкирпича — он аккумулирует жар и отдаёт его после прогорания дров.

Безопасность эксплуатации

• Вода в котле не должна выкипать: следите за уровнем при каждой топке — пустой котёл прогорает за полчаса.
• Дверцы — закрытыми во время горения: искры из открытой топки летят в помещение.
• Дымоход чистят перед каждым сезоном: сажа в трубе — прямой путь к пожару; креозот воспламеняется при 450–500 °C.
• Не топите при закрытой заслонке после прогорания дров: угарный газ без тяги идёт в помещение — отравление незаметно и смертельно опасно.
• Не храните дрова ближе 1 м к стенкам котла — самовозгорание от нагретой поверхности.

Частые вопросы

Какая бочка подходит для самодельного котла?

Металлическая труба диаметром не менее 500 мм и длиной около метра — этого хватает для парилки 12–15 м². Дно — не менее 4 мм, крышка — не менее 5 мм.

Нужен ли фундамент под котёл в бане?

Да: кирпичный или бетонный, возвышающийся над полом минимум на 15 см. Это противопожарная и эксплуатационная норма, а не рекомендация.

Зачем кирпичный экран вокруг котла?

Экран распределяет жар равномерно по парилке и удерживает температуру дольше — металл отдаёт тепло быстрее, чем нужно для мягкого пара.

Чем изолировать трубу в перекрытии?

Кирпичным разделом: на трубу приваривают металлическую полку, на которую выкладывается кирпич. Горючие материалы в зоне прохода запрещены.

Типичные ошибки при самостоятельной сборке

1. Тонкое дно. Стенки или дно тоньше 4 мм прогорают за один-два сезона: металл не успевает отдавать тепло, температура в зоне горения выше точки плавления.
2. Отсутствие кирпичного экрана. Открытый металл сушит воздух и обжигает: экран распределяет жар и защищает от жёсткого излучения.
3. Нет разделки в перекрытии. Дымоход, прошедший деревянное перекрытие без кирпичной разделки — прямой путь к пожару: расстояние от трубы до горючего — минимум 250 мм.
4. Самодельные дверцы без уплотнения. Поддувало и топка с щелями подсасывают воздух: пламя уходит в трубу, КПД падает.