Утепление стен дома из бруса
Хорошо просушенная древесина – прочный стройматериал, но этим качеством ее достоинства не исчерпываются. Она также неплохой теплоизолятор. Кладка из пустотелого кирпича на цементно-песчаном растворе имеет коэффициент теплопроводности 0,52, а сухая строительная древесина различных пород 0,19–0,22, т. е. деревянный дом при той же толщине стен примерно в 2,5 раза лучше сохраняет тепло, чем кирпичный. По этой причине дома из бруса раньше вообще не утепляли. Современные теплоизоляционные материалы намного лучше удерживают тепло, чем древесина, поэтому утеплить дом из бруса безусловно стоит, т. к. это позволяет экономить значительные средства на отоплении.
Каким образом утепляют дома из бруса
Любое здание защитить от холода можно двумя способами:
- снаружи;
- изнутри.
Внутреннюю теплоизоляцию укладывают редко. Объясняется это просто: так называемая точка росы (место конденсации влаги) при внутреннем утеплении смещается с наружной поверхности вглубь и даже на внутреннюю поверхность стены. В результате пар, образующийся внутри жилого помещения, конденсируется в порах древесины и под теплоизоляцией. Это приводит к увеличению потерь тепла и быстрому разрушению стен. В итоге свойства стройматериала вынуждают выбирать только один способ утепления стен из бруса – наружный.
Снаружи теплоизолирующий материал тоже можно укладывать двумя способами:
- с воздушной прослойкой;
- без воздушной прослойки.
Выбор способа в этом случае зависит не от свойств стройматериала, а от свойств теплоизоляции, точнее – от ее способности пропускать водяной пар. По этой способности все теплоизоляторы делят на две группы:
- паропроницаемые;
- паронепроницаемые.
Первые имеют пористую структуру и пропускают пар беспрепятственно. Вторые его почти не пропускают. Ответ на вопрос «как сделать теплым дом из бруса?» в данном случае зависит от выбора материала одной из групп и соответствующего его свойствам способа монтажа. Паропроницаемые теплоизоляторы укладывают прямо на сухую деревянную стену, а затем защищают их от капель и конденсата снаружи. Паронепроницаемые монтируют с воздушной прослойкой между древесиной и утеплителем, а сам утеплитель защищают с внутренней и наружной стороны гидроизоляционной мембраной.
Выбор теплоизоляции
Из пористых паропроницаемых материалов чаще всего применяют каменную (базальтовую) вату и стекловату. Выпускаются они в виде плит прямоугольной формы.
Базальтовая вата производится выдавливанием тонких нитей из расплава базальта. Эти нити склеены между собой незначительным количеством полимерного клея и плотно спрессованы в упругий волокнистый материал. Каменная вата не горит, не гниет, не деформируется со временем, хорошо режется ножом и очень плохо проводит тепло.
Стекловату изготавливают выдавливанием волокон из расплава стекла. У нее такие же хорошие теплоизолирующие свойства, она не горит и не подвержена гниению. Однако стекловата имеет одну неприятную особенность: волокна ее легко ломаются и врезаются в кожу рук. Работать с ней нужно в перчатках.
Из паронепроницаемых теплоизоляторов широко применяется пенополистирол, который выпускают в виде двух модификаций (пенопласт и пеноплекс). Пенопласт дешевле пеноплекса, но имеет более крупные поры и несколько худшие теплоизоляционные свойства. Пенополистирол – отличный теплоизолятор, но он горюч.
Чем лучше утеплить брусовый дом, понятно из описания свойств, но приходится учитывать также цены. Каменная и стеклянная вата обходятся дороже пенополистирола.
Порядок работы
Выбрав, чем утеплить брусовой дом, приступаем к работе. Технология утепления зависит от свойств и размеров плит теплоизоляции.
Чтобы закрепить на стене плиты каменной или стеклянной ваты, понадобятся бруски сечением 50×50 мм. Их привинчивают саморезами горизонтально и параллельно с шагом на 1 см меньшим, чем ширина плиты. После этого плиты ваты аккуратно втискивают между брусками и плотно прижимают друг к другу. Для надежной фиксации каждую плиту также привинчивают к стене саморезами с пластиковыми грибками.
Для укладки второго слоя теплоизолятора к брускам обрешетки привинчивают бруски контробрешетки уже вертикально. Расстояние между ними также на 1 см меньше ширины плиты. Укладка второго слоя производится так же, как и первого. Завершив укладку утеплителя, его защищают гидроизоляционной пленкой, пропускающей пар, но отталкивающей капли воды. Ее укладывают горизонтально снизу, перекрывая верхний край нижнего полотнища внахлест шириной 15 см. Стыки проклеивают специальным строительным скотчем, а к обрешетке пленку крепят степлером. Завершают работы, закрепив на обрешетке сайдинг.
Монтаж пенополистирола производится иначе. Обрешетку на стене закрепляют вертикально, а затем на нее натягивают гидроизоляционную пленку, закрепляя на брусках скобками и степлером. После этого монтируют горизонтальную контробрешетку, между брусками которой плотно вставляют листы пенополистирола. Второй слой теплоизолятора укладывается так же, как и в случае базальтовой ваты. Поверх пенополистирола крепится ветрогидроизоляционная мембрана, пропускающая пар. Только после этого монтируют сайдинг. Снизу воздушную прослойку между стеной и утеплителем нужно перекрыть металлической сеткой, чтобы грызуны не могли в нее пролезть.
Как видим, разобраться, как утеплять брусовый дом, совсем несложно. Способа всего два, и выбор способа зависит от материала.
Таблица утеплителей для стен из бруса
| Утеплитель | Толщина слоя | Плюсы | Минусы |
|---|---|---|---|
| Минвата | 100–150 мм | паропроницаемая, не горит | требует защиты от влаги |
| ЭППС | 50–80 мм | влагостойкая | не паропроницаемая |
| Пенопласт | 80–150 мм | дешёвая | горючая, грызуны |
| Эковата | 100–150 мм | заполняет без швов | задувочная установка |
Для дома из бруса лучше всего минвата: брус «дышит», и утеплитель должен пропускать пар. ЭППС запирает пар внутри стены — гниение бруса.
Расчёт толщины утеплителя
Толщина = (требуемое сопротивление — текущее) × теплопроводность. Брус 200 мм даёт сопротивление 1,4 м²·°C/Вт. Для средней полосы нужно 3,2 м²·°C/Вт. Недостаёт 1,8 м²·°C/Вт. Минвата 0,04 Вт/м·°C: толщина = 1,8 × 0,04 = 72 мм — с запасом 100 мм.
Типичные ошибки утепления бруса
- Утеплитель без вентзазора. Брус «дышит» — пар должен выходить через вентзазор 3–5 см между утеплителем и обшивкой.
- ЭППС вместо минваты. Закрывает пар: брус гниёт изнутри. Только паропроницаемые утеплители для деревянных стен.
- Гвозди без оцинковки. Ржавые гвозди оставляют потёки на фасаде: только оцинкованные или нержавеющие.
Пирог утеплённой стены, снизу вверх
- Брус — несущая стена 200 мм;
- Конопатка швов — джут или льноватина;
- Обрешётка — брусок 50×50 мм вертикально;
- Утеплитель — минвата 100 мм в распор между стойками;
- Ветрозащитная мембрана — не даёт вате выветриваться, выпускает пар наружу;
- Вентзазор 3–5 см — воздушная прослойка для вывода влаги;
- Обшивка — вагонка, сайдинг или фальшбрус.
Конопачение швов между брусьями — джутом или льноватиной до утепления: утеплитель заполняет щели. Конопачение делают дважды: первичное при строительстве, повторное через 1–2 года после усадки.
Частые вопросы
Нужна ли пароизоляция изнутри брусового дома?
Да, если в доме постоянное проживание: пар из помещения проникает в брус. Пароизоляция изнутри не даёт пару попадать в утеплитель. Изнутри — плёнка, снаружи — вентзазор и мембрана.
Как крепить утеплитель к брусу?
Тарельчатыми дюбелями (грибки) — 5–6 штук на плиту. Плиты минваты ставятся в распор между стойками обрешётки: трения достаточно для удержания до монтажа ветрозащиты.
Что делать со швами между брусьями?
Конопатить джутом или льноватиной: утеплитель заполняет щели между брусьями. Конопачение делают до утепления фасада.
Как определить усадку бруса?
Брус даёт усадку 3–6 % от высоты стены: за 6–12 месяцев стена опускается на 6–12 см. Отделку (вагонку, гипсокартон) начинать после усадки — иначе трещины.
